Een gids voor het begrijpen van schoonheidslabels, van 'hypoallergeen' tot 'klinisch getest'

De wereld van zonnebrandcrème heeft zijn eigen (en zeer lange) lijst met jargon. Wat u moet weten over "breed spectrum" zonnebrandcrème is dat het uw huid beschermt tegen de twee primaire soorten ultraviolette (UV) straling: UVA en UVB.

"UVA is het meest verantwoordelijk voor het veroorzaken van tekenen van veroudering en UVB is het meest verantwoordelijk voor zonnebrand en huidkanker", legt uit Muneeb Shah, MD, een gecertificeerde dermatoloog die 6 miljoen volgers heeft verzameld op TikTok vanwege zijn huidexpertise.

Elke zonnebrandcrème die u gebruikt, moet een breed spectrum hebben om volledig te worden beschermd. Gelukkig hebben bijna alle moderne zonnebrandmiddelen een breed spectrum, dus dat zou gemakkelijk genoeg moeten zijn.

Deze zin is vergelijkbaar met "dermatologisch getest", maar verwijst alleen naar producten die in een klinische omgeving worden getest. Dr. Shah zegt dat veel producten klinisch zijn getest, maar dat betekent niet noodzakelijk dat ze positieve resultaten hadden. Zie het op deze manier: iedereen kan een test doen, maar dat betekent niet dat je een A.

“De meeste gerenommeerde huidverzorgingsmerken testen de veiligheid op minstens 30 deelnemers voordat ze een product op de markt brengen. Nu gaan sommige merken nog een stap verder en zullen ze testen op werkzaamheid ”, zegt Dr. Shah. “De meeste resultaten worden door deelnemers gerapporteerd of gerapporteerd door het bedrijf dat de tests uitvoert. Kortom, het testen kan erg bevooroordeeld zijn. "

Hoewel het testen op veiligheid, stabiliteit en levensduur superbelangrijk is, zegt dr. Shah dat je je hoed niet mag ophangen aan de uitdrukking 'klinisch getest'.

Je hebt de term 'kleurcorrectie' waarschijnlijk wel eens gezien op getinte moisturizers, BB-crèmes of CC-crèmes (waar de naam 'CC' eigenlijk vandaan komt). Dit verwijst meestal naar een tijdelijk zichtbare avond van de teint, in tegenstelling tot een fysieke permanente verandering.

"Meest kleurcorrigerende producten hebben ingrediënten die de huidskleur in evenwicht houden. De toevoeging van groene oxiden aan huidverzorgingsproducten helpt bijvoorbeeld roodheid tegen te gaan ”, zegt Dr. Shah. "Sommige producten, zoals Dr. Jart's ($ 52; sephora.com), hebben ingrediënten die de onderliggende roodheid daadwerkelijk behandelen, zoals centella asiatica. " 

Hier is nog een marketingzin die consumenten enthousiast maakt, maar die niet zo zwaar is als u zou denken.

“Dermatologisch getest en goedgekeurd betekent dat een dermatoloog de klinische gegevens en ingrediënten heeft beoordeeld voordat het product op de markt werd gebracht. Deze term zegt weinig met betrekking tot de esthetiek of effectiviteit van het product zelf ”, zegt Joshua Zeichner, MD, een in NYC gevestigde board-gecertificeerde dermatoloog.

Hoewel het fijn is om dat stempel van goedkeuring van een expert te hebben, is het belangrijk om deze zin met een korreltje zout te nemen.

DNA-reparatie is de belichaming van een modewoord voor huidverzorging. De waarheid is dat het een vrij losse en ongedefinieerde term is, zoiets als hoe 'schoon' zijn eigen definitie heeft, afhankelijk van het merk.

“Echt DNA-herstel wordt gedaan door enzymen in ons eigen lichaam die DNA-schade kunnen herkennen, het DNA kunnen verwijderen beschadiging, vervang het dan door een normaal stukje genetische code en lijm het dan weer aan elkaar, ”legt Dr. Sjah. “Sommige producten die beweren DNA te repareren, zijn antioxidanten die helpen beschermen tegen DNA-schade. Bovendien zullen sommige mensen beweren dat zonnebrandcrème het DNA herstelt. " 

Met dat in gedachten is er eigenlijk een ontluikende categorie van huidverzorgingsproducten die deze losse definitie misschien overstijgen.

“Ze bevatten enzymen die vergelijkbaar zijn met onze eigen reparatiemechanismen, zoals fotolyase dat te zien is in Neova DNA Total Repair ($ 89; dermstore.com). Deze zijn veelbelovend, maar er is meer onderzoek nodig ”, zegt dr. Shah. "Er is één enzym dat bijna tien jaar geleden is ontwikkeld en waarvan is vastgesteld dat het DNA repareert -T4-endonuclease V- maar het is niet echt van de grond gekomen in de mainstream. " 

Vaak afgekort als EGF, zijn epidermale groeifactoren de afgelopen jaren echt in een stroomversnelling gekomen. Bijvoorbeeld Bioeffect EGF Serum ($ 165; amazon.com) heeft veel succes gemaakt, en plaatjesrijk plasma (PRP) - een aanvullende behandeling bij veel in-office procedures - bevat ook groeifactoren.

"Simpel gezegd, groeifactoren zijn boodschappers die onze cellen vertellen dat ze zich op een jeugdige, gezonde manier moeten gedragen om zich te regenereren", zegt dr. Zeichner. “Het is echter onduidelijk hoe effectief deze groeifactoren werkelijk zijn en of ze überhaupt in de huid doordringen.” 

In feite moeten wetenschappelijke gegevens de opwinding nog inhalen, maar EFG's zijn veelbelovend. Dit is een ruimte om naar te kijken.

Volgens de FDA zijn hypoallergene cosmetica gewoon producten waarvan fabrikanten beweren dat ze minder allergische reacties veroorzaken dan andere cosmetische producten. Het probleem is dat er geen feitelijke federale normen of definities zijn die het gebruik van de term 'hypoallergeen' regelen, wat betekent dat het kan betekenen wat een bepaald bedrijf wil dat het betekent.

Dus waarom gebruiken bedrijven het? Het woord wordt vaak gebruikt voor marketing om consumenten te laten geloven dat producten zachter voor hun huid zijn dan niet-hypoallergene cosmetica, maar dit betekent niet dat ze u absoluut geen nadelige gevolgen zullen hebben reactie. De waarheid is dat er niet zoiets bestaat als een universeel "hypoallergeen" cosmetisch middel. Zowel dermatologen als de FDA zijn het erover eens dat het weinig betekenis heeft, dus u moet altijd voorzichtig zijn met een nieuw huidverzorgingsproduct door middel van patchtesten.

Het woord "gepatenteerd" kan iets in uw hoofd oproepen dat zegt: "Ooh, dit moet een goede zijn!" In In werkelijkheid betekent gepatenteerde technologie eenvoudigweg dat een product technologie gebruikt die wordt beschermd door een octrooi. Het spreekt niet noodzakelijkerwijs over de kwaliteit of werkzaamheid.

“Wie de eigenaar is van het octrooi is een ander verhaal, want het kan eigendom zijn van een groot bedrijf dat de worden door veel verschillende bedrijven gebruikt, dus het is misschien niet uniek voor dat specifieke product ”, zegt Dr. Zeichner.

De moraal van het verhaal is om je niet te veel te laten overtuigen door het woord 'gepatenteerd'. Het is niet inherent goed of slecht.

"Eiwitagentia - ook bekend als peptiden - zijn moleculen van verschillende grootte die onze huidcellen vertellen om een ​​specifieke taak uit te voeren," zegt Dr. Zeichner. “Sommige eiwitten verminderen bijvoorbeeld ontstekingen, andere maken de huid lichter en andere versterken de cel omzet." In die zin kun je eiwitagentia zien als kleine boodschappers die overuren maken voor jou huid.

Misschien heb je deze termen (een nummer met een koppelteken en gratis) op nagellakflesjes gezien. Gratis is een term die betekent dat een nagellak vrij is van een bepaalde hoeveelheid giftige chemische ingrediënten.

Dit omvat 3 gratis, 5 gratis, 7 gratis, 9 gratis of 10 gratis, waarbij 10 gratis wordt beschouwd als de puurste van alle 'gratis' nagellakken. Dat betekent dat ze zijn gemaakt zonder 10 van de meest voorkomende chemicaliën in nagellakken: tolueen, dibutylftalaat (DBP), formaldehyde, formaldehydehars, kamfer, ethyl Tosylamide, xyleen, parabenen, dierlijke bijproducten en geur. Met andere woorden, hoe hoger het getal, hoe beter de formule.